在南京一碗面端上来，汤是清的、面是白的，连根青菜都没有，就这么一碗 "寒酸" 的面，南京人愣是吃了一百多年，越吃越上瘾。你问它有啥魔力？答案就藏在俩字里——就是阳春面，又称单面或者汤面，也有人叫裸面，清末民初的时候就已经有了。 图片来源于网络 为啥叫阳春面呢？ 据老南京人流传下来的说法，民间俗称阴历十月为小阳春，在老南京市井隐语里，“阳春” 就代表 “十”，而阳春面刚上市的时候一碗面卖十文钱，就有人冠以阳春这个名字后来就这么传开了，不过听着还挺有诗意哦。 越是简单，越是功夫 别看它没浇头，清汤寡水、没有花里胡哨的配料，但越是简单的吃食，越要讲究功夫。正宗的阳春面，灵魂就在那一勺猪油和高汤。汤底得用大骨头慢熬，清亮不浑浊，不加一点植物油，全靠猪油增香，配上酱油、少许糖和葱花，有些地方放的是蒜花。 面条得是细碱水面，下锅煮得刚刚好，捞出来根根分明、筋道爽滑，不软不硬。吸一口面，满嘴都是猪油的香，喝一口汤就是酱油的鲜味，还带点江南特有的小甜口。 在南京，阳春面就是所有浇头面的底子，加大肉就是大肉面，加熏鱼就是熏鱼面，加雪菜肉丝就是雪菜肉丝面，怎么搭都好吃。 图片来源于网络 南京人吃面暗号 南京人到面馆吃面也是有讲究的，跟老板喊一声，下个阳春面，要呛点或者要硬点。有次我在苏州出差，早上去吃面条，跟人家老板这么说，她压根就没听懂，这就是独属于南京的吃面暗号。 以前日子不富裕，阳春面便宜又实惠，是老百姓标配的日常早饭。现在生活好了，大鱼大肉吃多了，反倒格外想念这口清爽不腻的老味道。 清晨来一碗热气腾腾的阳春面，猪油香混着葱香，暖乎乎下肚，这就是南京人刻在骨子里的烟火气。阳春面没有华丽的名头，却藏着岁月和故事，承载着百年历史，妥妥是南京最地道、最真实的市井味道。 特别